Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - BOSS

Страницы: [1] 2 3 4
1

Мотоциклы российского производителя URAL популярны в США - в том числе, трехколесные модификации с коляской. В сотрудничестве с производителем электробайков Zero Motorcycles, создан первый электрический мотоцикл "Урал".


Представленный байк является прототипом - по утверждению производителя, компании понадобится примерно два года чтобы наладить серийный выпуск.



"Урал" построен на привычной для мотоциклов производителя платформе с одним ведущим колесом и боковой коляской. Аппарат оснащен электродвигателем, батареями и электроникой от Zero.



Конфигурация мотоцикла с коляской позволяет разместить больше аккумуляторных батарей - что очень кстати, учитывая возросшую массу и уровень аэродинамического сопротивления. Электрический "Урал" оснащен сразу двумя батареями Zero - на 13 и 6,5 кВт*ч. Общей емкости хватает, чтобы преодолеть 165 километров на одном заряде. При этом, максимальная скорость мотоцикла составляет солидные 140 км/ч, однако, производитель рекомендует придерживаться комфортных 105 км/ч.


Общий дизайн разработала калифорнийская компания ICG. Она же создала и первоначальный прототип. Zero также обеспечила инженерную поддержку во время разработки и тестирования прототипа.

«Мы всегда знали, что наш мотоцикл с коляской - отличная платформа для конструирования электрического мотоцикла, потому что он может предложить то, что не могут дать обычные двухколесные байки - комфорт для пассажира, стабильность и безопасность, не говоря уж о большом количестве места для размещения самого объемного элемента электробайка - батареи», - отметил Илья Хаит, президент и исполнительный директор Ural Motorcycles. «Мы очень довольны результатами эксперимента. На вид это по-прежнему старый добрый «Урал», но электрическая силовая установка предлагает совершенно новый опыт. Его очень легко контролировать, благодаря низкому центру тяжести и оптимальному распределению веса. Он очень стабилен благодаря своим трем колесам. У него нет сцепления. Все, что нужно делать - это открывать заслонку и рулить. И он очень быстро ускоряется... для «Урала». В общем, это здоровский и очень гибкий мотоцикл, который можно использовать практически как автомобиль».

«Мы прошли через несколько итераций, в поисках наилучшей конфигурации для электрической силовой установки», - говорит менеджер проекта и вице-президент по операционной деятельности Джейсон Ре. «Одной из основных задач была задача найти оптимальное решение для расположения батарей - чтобы сохранить пассажирский комфорт, не лишить мотоцикл места для багажа и сохранить стабильность, присущую трехколесным «Уралам». Мотоцикл интенсивно тестировали в реальных условиях - в снег и в дождь, на холоде и в жару, на хайвеях и городских улицах. Мы набрали много данных, которые будут использоваться на следующих этапах проекта. В самом начале я очень скептически относился к самой идее построения электробайка на базе «Урала», полагая, что на реализацию этого плана даже не стоить тратить время и ресурсы, но сейчас я абсолютно убежден в обратном и с интересом жду дальнейшего развития нашего прототипа».

 Компания пока не планирует начинать выпуск этого мотоцикла. Окончательное решение на эту тему будет принято после тщательного исследования рынка и изучения мнений потребителей и экспертов. После того, как окончательное решение будет принято, если оно будет положительным, то по расчетам производителя, на начало серийного производства потребуется порядка двух лет.

Электрический прототип на базе мотоцикла «Урал» с коляской покажут на Progressive Motorcycle Show в Лонг Бич, Калифорния, 16-18 ноября.

Немного ТТХ. Мощность мотора эквивалентна 60 л.с. (при 5 300 об./мин.). Максимальный момент - 110 Нм. Время заряда батареи до 95% емкости от обычной розетки - 13 часов. Запас автономного хода - до 165 км. Максимальная скорость - 140 км/ч. Высота сиденья - 790 мм. Клиренс - 234 мм. Сухой вес - 373 кг. Максимальная масса - 600 кг.







Ссылка на официальный сайт https://www.imz-ural.com/electric/

Что то понесло не туда завод)).

2
Барахолка / Куплю патрубки Урал 2в2
« : 25 Февраля 2018, 20:21:39 »
Приобрету патрубки Урал 2в2, в удовлетворительном состоянии.

3
Дело было так в очередной вечер звонит мне человечек из местного сервиса по названию Форсаж и говорит что есть проблемы с работой мотора чихает и тд, надо настроить, ну и масло где то подтекает.

Прибыл на место и....
Сразу по виду мотора я понял что дело плохо, и был уделён когда мне сказали что его типо делал другой моторист и всё там должно быть хорошо.
От 2 раза заводки под ним была реально лужа масла.

Свечи ввёрнуты свежие, зажигание стоит новое совек, карбы К68 китаймана.

В итоге ладно его заводят, с 3-4 пинка мотор чуть пукнул и заглох, ещё 2 раза и вот оно чудо тарабанит на повышенном холостом на одном цилиндре, изредка попукивает другой, в целом издавая замечательную симфонию различных стуков. При выжиме сцепления (которое было как тренажёр для пальцев), звуков становилось ещё больше. Чтобы понять картину в целом, дёргаю каждый цилиндр за тросик отдельно, и как результат один цилиндр ни куку, второй вяло набирал обороты и к середине затухал. Скидываю патрубки, и вижу что неработающий цилиндр просто дует во все стороны.

Снимаю левую клапанную крышку вижу зазоры между коромыслом и клапанами от 4-х до 5-ти мм, понятно клапана не зажаты), значит дрездец моторчику, сразу выкладываю, что настраивать его без толку, надо ремонтировать мотор, ибо нормально работать он не будет, тем более ехать l_upset.

4
Вот и пришёл ко мне генератор). Г700
В целом хороший)), вышел мне с доставкой 2500р, все детальки, реле, якорь, подкова заводские! Вдумайтесь только 87 год!!!! на каждой детальке есть дата, месяц и год.
Дел с ним в среднем, заменить родные поношенные шумящие подшипники, на япошные, отмыть, всё проверить, привести в божеский вид, и собрать.
Большую часть грязи уже оттёр, обмотки прозвонил всё отлично! Но пока не могу разобрать совсем, нужна головка на 17) открутить гайку на шестерне, получается только в гараже дальше смогу разобрать.

5
Как понятно из названия буду здесь описывать как что и куда подключать у данного китайского чуда с алиэкспрес.
По размерам оно не меньше штатного спидометра оппозитов, Плюсы в том что независимо от установленной конической пары он будет показывать нормально скорость, также показывает обороты мотора, уровень топлива, работу от генератора, индикацию поворотов по отдельности, нейтраль, габариты и тд,


Постараюсь подробно и доступно перевести родную инструкцию, также описать возможности реализации функционала данного прибора на мотоцикле Урал. В целом интересное дополнение для мотоцикла, при грамотном подключении будет неплохим дополнением - заменой штатных приборов мотоцикла.



Инструкции по подключению.

9 пин разъем:
(Голубой) Правый сигнал (поворотника) , вход сигнала положительной полярности.
(синий) Индикация дальнего света,  вход сигнала сигнал положительной полярности.
(коричневый /белый) Габариты,  вход сигнала сигнал положительной полярности.
(оранжевый) левый сигнал (поворотника) , вход сигнала положительной полярности.
(желтый\черный) Провод Тахометра подключение аналогично с тахометром ВАЗ2106.
(зеленый) Отрицательный Провод Питания (любой отрицательный полюс или землю)
(синий белый) Провод уровня топлива в баке!
(красный)  Положительный Провод Питания (Провод от Аккумулятора!!!)
(черный) Положительный провод с замка зажигания!


3 пин разъем: (подключение к индуктивному датчику скорости, фишка линией вместе (В комплекте))
(красный белый) Плюс к датчику скорости
(зеленый) Минус к датчику скорости
(черный белый) сигнал датчика скорости


6 контактный разъем:
(зеленый\красный) Нейтраль.
(розовый) отрицательный вход сигнала 1-скорость
(синий красный) отрицательный вход сигнала 2-скорость
(зеленый\черный) отрицательный вход сигнала 3-скорость
(желтая\красная) отрицательный вход сигнала 4-скорость
(желтый /белый) отрицательный вход сигнала 5-скорость


2-контактный разъем:
(Зеленый /белый) отрицательный вход сигнала 6-скорость


Меню настроек.
Чтобы настроить прибор служит кнопка на его тыльной части, чтобы открыть меню настройки надо:
С выключенным замком зажигания, зажать кнопку прибора и включить питание замком зажигания. (Если всё верно сделано вы попадёте в меню настроек)

Описание, Меню настроек.

1.Окружность шины, настройки: Когда на циферблате скорости отображается  1. В зоне пробега показывает CXXXX.0; ХХХХ (означает значение окружности шины в мм стоит по умолчанию). Число в ,зоне пробега, будет мигать, короткое нажатие изменит текущие значение, при удержании переходит к следующему числу. Окружность можно установить в  диапазоне 50~2600мм. Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы сохранить и перейти далее.

2.Количество установленных магнитов, когда на циферблате скорости отображается   2. В зоне пробега показывает C00XX.0; XX (означает значение по умолчанию). Его установить в диапазоне от 1~12. Есть 3 магнита  в комплекте. Это может быть лучше размещения двух магнитных сталей в различных угла шины.Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы сохранить, и перейти в следующую зону настройки, (Тахометра число цилиндров)

3.Настройка Тахометра (Индикатор оборотов двигателя стрелочный) :когда на циферблате скорости отображается  3. В зоне пробега показывает C0002, 2 означает, что двигатель Двух цилиндровый (одноцилиндровый и двухцилиндровый имеют одну установку). Нажатие кнопки меняет установку количества цилиндров. Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы сохранить.

4.Датчик топлива, когда на циферблате скорости отображается  4. В зоне пробега показывает  E0003, значение по умолчанию-3. Пожалуйста, выставите номер 2 или 3 по проводам датчика уровня топлива. Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы сохранить и перейти далее.

5.Очистка пробега,  когда на циферблате скорости отображается  5,  короткое нажатие на кнопку, очистит пробег,  длительное нажатие выведет прибор из меню настроек.

В целом есть один неприятный минус у данного прибора, закрывает табло не стекло, а оргстекло, которое легко царапается, поэтом рекомендую задуматься о защитной плёнке на него.

С настройками разобрались, теперь пару мыслей как можно реализовать функцию уровня топлива, взять от китайца допустим GR (Irbis GR 250) датчик уровня топлива, вполне должен подойти к стандартному баку Урала, прикрепить можно его сделав отверстие под него для установки, дело смекалки.

Также можно реализовать чтобы показывал какая скорость в данный момент включена, для этого понадобится наличие повторителя под рычаг (как на Ураловской коробке), и вытравить на текстолите контакты в том порядке в котором будет соответствие включенной скорости от положения повторителя, дело в целом выполнимо, тоже дело смекалки!)

По внедрению прибора и реализации идей для установки, буду дописывать, дополнять это сообщение с фото и описанием.



Ссылка на лот в алиэкспрес.

https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Tachometer-Gauge-Speed-Mileage-with-LED-Backlight-Signal-Light-12V-CS-363-Digital-Motor-Tachometer/32679736222.html?aff_platform=aaf&cpt=1489422017246&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=f6ff9d69bce246288b55a3574e94824a-1489422017246-09360-eub6yrrBy

Автор Собакинских Борислав.Ю. (BOSS)

6
Двигатель / Маховик и его вес.
« : 11 Марта 2017, 21:31:39 »
Хочу узнать мнение Форумчан, кто как думает, не тяжеловат ли у нас маховик ? 5 кг это больше чем надо даже, это не вес маховика мотоцикла, а вес маховика трактора, на такой мотор как у нас). Так даже если подумать не уменьшая сильно инерционные силы, то есть есть избыточная прочность у маховика, снижение массы которого поможет меньше нагружать задний подшипник в целом в стоке.

А если и снять вес чтобы понизить и инерцию даст ощутить в целом прирост от облегчения поршневой, так как по расчётам с моими облегчениями уже на этом этапе у маховика грубо лишние 500грам, возможно многие скажут на колясыче не надо, но мне кажется 5 кг много, у автомобилей идёт иногда даже легче.

Для одиночки кажется это обязательно надо делать, тут даже особо думать нечего  smile1.

Что думаете ?)

7
Ходовая часть / Покрышки.
« : 10 Марта 2017, 19:54:07 »
Думаю о смене резины на колясочнике, родная уже изрядно потрёпана и старая, кто какую брал какие отзывы, да и просто мнение ваше).
Мой взгляд пока падает больше на Петрашину Л-333 4,10-19 110/100-19 M/C 70L , цена около 2000р.





Мото шины Maxxis Classic M6011 110/90-19 62H TL Front Цена от 4100р.




Также посматриваю на Шина Michelin 110/80 R19 M/C 59V ANAKEE 2 F TL/TT Но больно низковат профиль. И цена от 7300р.

8
Решил открыть эту тему так как это актуально, написать где что выгоднее и быстрее что либо заказывать, как кто идёт на контакт с клиентом и тд.
Обсуждение сайтов можно делать любых которые полезны по данной тематике.
Оставлять целостный отзыв по всем заказам на сайте, так как это удобнее и даже будет правильнее.
Добротные отзывы буду перемешать в шапку! чтобы выделить из из общих обсуждений.

Формат предлагаю поддерживать следующий: как ниже.


Мои отзывы;

www.moto1.ru
Вполне неплохой магазин, сотрудничает напрямую с совеком и заказывать у низ их зажигание очень выгодно, бывают акции. Качество товара в целом хорошее.
Цены нормальные в целом, Оплата удобна, высылают вполне быстро, проблем никогда не было. Делал 3 заказа.


www.motaki.ru
Хороший сайт, система отзывов помогает при покупке, Администрация адекватно принимает отзывы под товарами и даже отвечает. Часто всплывают хорошие вещи в продаже, которых нету в других магазинах. Отправка оперативная, оплата удобная .Единственное цены немного кусаются, иногда даже с системой скидок, при максимальной скидке товар выходит дороже чем в других магазинах, проблем не было за более 5-ти заказов.

www.Avtoall.ru
Хороший сайт по рассходникам. Есть детали на газ, ваз и тд любые. Также есть развёртки, съёмники, выколотки, инструмент,и тд. Цены  нормальные, товар хороший проблем не было. Способы отправки любые, оплата удобная. Сделал там уже более 5 заказов проблем не замечено.

9
Новости / День рождения форума!
« : 18 Февраля 2017, 00:00:20 »



Прошло ровно 2 года с момента когда группа людей объединённая одним любимым, душевном, делом. Обзавелись новым домиком!
Для Форума это совсем небольшой возраст, многие наверно даже не заметили как пролетело время.
Это говорит о том что это время мы провели в большем хорошо и с интересом, ведь когда время проводится с интересом мы совсем не замечаем как оно полетает!

От себя и от лица Администрации.
Хочу поблагодарить, старичков, активных участников, посетителей, а также новичков:
Зато что вы есть! За созданную здесь приятную атмосферу!

Помните, что в развитии нашего домика отвечает в первую очередь не только администрация, но и его жители; чем активнее мы себя и дружно проявляем, тем больше становится его простор, не только в понятии размера но и в ухоженности. Где есть, свой, порядок который диктуется не жёсткими фиксированными правилами, а нормами морали каждого из нас, что несомненно выше любых правил.

За 2 года мы написали более 17000 Сообщений! создано 277 тем!
Здесь мы делимся как и нашими успехами в нашем деле, так и обычными житейскими, бытовыми делами!
Ведь каждое знание и опыт бесценен!
А это место позволяет нам с различных областей собраться тут, и в вдоволь проводить душевные разговоры и споры!


10
Двигатель / Пальцы!
« : 17 Января 2017, 21:50:21 »
Вот фото Приехавших плацев,  Россия типо... Сайт мотаки.
4 красных 2 чёрных и 2 белых.  :D

11
Многие знают что некоторые детали мотоциклов Урал живут не долго, быстро изнашиваются и умирают засчитанные 10-ки тысяч километров, особенно у мотоциклов 90 -годов).
Первая причина кроется в плохой смазке, 2 причина кроется в качестве деталей, и сборке.

Начнём с Головок!
Покажу вам что стало с головкой с моего мотоцикла пробежавшей всего 8 000 км.
Направляющая убита в хлам, настолько что выхлопные газы прорывались сквозь направляющую.


Причина скорее всего здесь кроется в плохом качестве направляющей, плохой смазке и регулярными перегревами.
И так, плохое качество направляющей на глаз не определить, могу сказать одно что лучше всего использовать качественные импортные подходящие направляющие.
Лучше всего бронзовые или металлокерамика, допустим KOLBENSCHMIDT 81-1163 (8x14.105x50) отлично подходит по параметрам, в хорошую с не просаженным посадочном отверстии головку!  цена 1 штуки около 340р. Не имеет упорного торца, поэтому надо хорошо точно установить на нужную высоту, или если не уверен что сможешь так, то можно сделать проточку в нужном месте, и сверлом снять фаску в головке под стопорное кольцо.
Так же с этой направляющей скорее всего надо будет использовать развёртку так как внутренний диаметр 8.00, подгонять зазоры между втулкой и стержнем клапана, на выпуск 0,029 на впуск 0,022.

Внимание!!! при подборе направляющих на замену родных не стоит брать 14.04!!! Так как при выпрессовки родных! которые имеют размерность 14.07, Ваше отверстие в головке уже не обеспечит натяг втулке размерностью 14.04!!! а будет примерно равно этому значению, от вибрации она у вас вывалится, грубо говоря натяг должен быть от 3-8 соток (0,03-0,08), максимально допустимый натяг 0,12 выше есть вероятность что лопнет посадочное место!

Есть ремонтный вариант на сильно просаженное посадочное отверстие, KOLBENSCHMIDT 81-1164 (8x14.205x50)

Также можно подобрать любую подходящую втулку по этим параметрам!!! также учитывая форму самой втулки)).



Также сразу же напомню! что зазор между втулкой и клапаном, когда втулка бронзовая (латунная) или чугунная (Металлокерамическая) несколько отчается так как бронза (латунь) имеет больший коэффициент расширения!

И так с качеством направляющих разобрались, теперь по желанию, рекомендую также заменить клапана на импортные фирменные, по 2-м причинам.
Первая это качество,  от изготовления до материала. А второе это то что данные клапана используются с другим видом сухарика как на ваз 2108, который позволяет свободно прокручиваться клапану в процессе работы, что даёт равномерный износ втулки и седла, исключает локальные перегревы и необходимость в частой притирке клапана.
Увы подходящих для нашего мотора клапанов не так много, и  приходится плясать из того что есть, но тут и положительный момент! есть хоть что то из чего плясать!)

И так, если с впускным клапаном всё просто! 38х8х91 то с выпускным посложнее.
Начнём с впускного клапана, есть 2 варианта этого клапана, под нормальное седло 38мм, и под поношенное 39.5мм.
С 39мм клапаном можно увеличить внутренний диаметр седла, на 1.5-2мм. Тем самым улучшить наполнение.
И так Клапан 39.5мм имеет маркировку R4643/SCR цена от фирмы AE около 320р за штуку. Под ваз 2108 сухари.







Фото клапана MAHLE 029 VE 30370 100 цена около 650р.

Стандартный клапан 38мм, это V91338 цены зависят от фирмы (также куча аналогов), и находится в диапазоне 260-650р.  Под ваз 2108 сухари.

Вот с выпуском всё немного интереснее, клапана с тарелкой 35мм нету, есть или больше или меньше), но в нашем случае лучше больше чем меньше.
Можно поставить на выпуск с доработкой клапан 38мм MAHLE 029VE30369100 цена около 550р за штуку.
Клапан именуется как впускной, но он не магнитится и по материалу выпускной.
Вся доработка будет состоять в том что надо будет просто уменьшить его тарелку хотя бы до 36-35мм.



фото клапана MAHLE 029VE30369100. 550р

Так же упомяну что есть варианты и с более близким размером тарелки, но надо будет делать проточки и укорачивать клапан.

Как видно на фото, клапан имеет замечательную обработку, можно дополнительно отполировать клапан, это даст лучшую обтекаемость клапана, что уменьшит его нагрев, отложение нагара, и тем самым более долгую работу направляющей.

Есть ещё один хороший вариант, без точения самого клапана, это клапан  Mahle Original 029 VE 30363 100, Клапан с дизельного мотора именуется впускным,  по материалу  выпускной, Но при этом магнитится!, рабочая зона у него закаленная, цена довольно невысокая ориентировано 465р, суть этого клапана, в том что тарелка у него 36 ножка 8 а вот длина 95.5мм вместо стандартных 91,9мм Самый подходящий клапан по размеру на выпуск, компенсировать натяжение пружин из за длины ноги Можно шайбой 3мм, а регулировки позволят выставить зазор не укорачивая штанги, также есть один момент, Тарелка клапана до перехода в стержень имеет высоковатую высоту, поэтому потребуется работа дрелью со шкуркой), чтобы обработать эту поверхность чтобы она могла заглядывать во втулку).




Теперь перейдём к Смазке!
Смазка головки мотоцикла реализована очень весело, а точнее безобразно!
Мало того что смазка туда не подаётся принудительно, а смазывается только путём конденсирования тумана в штангах толкателей. Так путь преграждён ещё и корпусом толкателей!!!




Ну ладно, просверлим в корпусе толкателя канавку для того чтобы смазка работала хотя бы как задумано).
Этот момент заметил и сделал хорошее видео в Ютубе Евгений Быковский. Если хотите более подробно узнать об этом, можете найти и глянуть его видео.

Дальше смотрим по течению, в крышке сливное отверстие сделано в самом низу что благополучно сопутствует скорейшему убеганию смазки из под клапанной крышки, установка калиброванного жиклёра я считаю не самый лучший вариант, так как когда мотор постоял масло всё равно утечёт, и при следующем пуске на холодную пока не будет создан туман, смазки почти не будет.
Поэтому надо поднять уровень в клапанной крышке! и сделать это не трубкой как любят делать умельцы.



А именно переносом отверстия выше, заглушив нижнее. Потому что, отверстие надёжнее, его не оторвёт от вибрации как трубку, также расположение трубки как на фото влечёт проблемы в случае наклона мотоцикла, чем больше будет наклон тем больше масла будет попадать в направляющую и просачиваться в каналы, особенно если мот одиночка, и его ставят на боковую подножку.
Поэтому просверлив отверстие, косое к основному нижнему, мы избежим этого эффекта, так как масло будет уходить в это отверстие, когда мотоцикл будет наклонен.
Сверлить не удобно, надо будет брать как можно больший угол, чем мы заденем ребро жёсткости  и сделаем отверстие и в нём), но подругому сделать отверстие на нужной высоте не получится, так как иначе можно попасть не в тот Канал)).


Такими доработками можно продлить ресурс головки в разы!

Следующей важной доработкой я считаю,это подать масло в правый цилиндр для лучшей смазки пальца и втулки в шатуне, так как я и многие замечали что с права втулка умирает быстрее чем с лева, и спорить тут не стоит, это именно так.

Для того чтобы провести этот канал потребуется хороший глаз и ловкость, так как решить данную задачу предлагаю методом сверления канала!) Да канал тяжело просверлить так как надо сделать так чтобы они не вылезли где не надо, и при этом попали в друг друга, придётся использовать одну или пару заглушек, но можно попробовать и без заглушек, но всё вполне возможно! толщины тела, и сопутствующие отливы помогут нам в этом деле!

Изучив блок прихожу к выводу что лучше всего провести его снизу, так как там есть сопутствующий отлив) и нужная толщина, так же не все блоки могут подойти для этой задачи, так как у многих блоков будут разные отливы и тд, надо больше плясать от места!


Вот моя реализация, потребуется 2 заглушки, каналы изначально сверлились 3мм сверлом удлинённым, потом 3,5 и под конец рассверлены до 4,2мм.









Со стороны цилиндра.



По поршневой лучше всего оставить хорошие чугунные цилиндры и ставить ковку с хорошими кольцами, заказать ковку можно на сайте Автотехнология, цена была 3500 за пару + пересылка, если берёте 38мм то у них же есть и кольца под них но +1000р кольца хорошие добротные. пальцы рекомендую ставить импортные парт номер Hyundai/Kia 23412-33000 цены от 500р шт.





По поршням и пальцам можно провести облегчение, я вывел поршневую Палец кольца поршень  78мм на 400 грамм  up.

Результат по головкам.








Делайте бережно, внимательно, тщательно и любя! и у вас всё получится ещё лучше!)



А вот про дополнительное охлаждение расскажу вам потом!  :)

Автор (BOSS)



12
Приветствую всех водителей, любящих ремонтировать свой автомобиль или мотоцикл своими руками — в этой статье мы рассмотрим, как правильно заменить направляющие втулки клапанов, а так же инструмент, с помощью которого это будет легко сделать. В этой статье мы более подробно разберём операцию, по грамотной замене направляющих втулок. И рассматривать ремонт головки мы будем на примере наших отечественных машин — ВАЗов 2108,09, Оки, Волги, но поняв основные принципы ремонта и работы с приспособлением, описанным в этой статье, на примере наших автомобилей, можно будет спокойно заменить втулки и на иномарке.


Рис. 1 Выпрессовка направляющей втулки переднеприводных вазов.
1 — направляющая втулка клапана, 2 — головка цилиндров, 3 — опора, 4 — зацеп, 5 — гайка, 6 — шпилька, 7 — наконечник.

У любой машины когда нибудь наступает такой момент, что замена сальников клапанов не помогает, и сизый дым из выхлопной трубы подсказывает водителю, что всё таки пора заняться более серьёзным ремонтом. А для удобства работы нужно будет изготовить несложное приспособление, которое если бы не опора 3 (см.рисунок 1) в виде пластины, то это устройство можно было бы применить и на классических Жигулях и Москвичах (так как головка ВАЗ 2108, 09 отличается от головки классических жигулей ВАЗ 2101,02,03,06,07).

К тому же при выпрессовке направляющих втулок клапанов у ВАЗ 2108,09 угол действия сил при выпрессовке втулок более благоприятный, так как угол наклона оси клапана относительно вертикали составляет всего 13,5°, а у классических Жигулей угол наклона оси клапана составляет 20° и здесь риск сдвига опоры больше. Но всё таки, чтобы полностью исключить риск сдвига опоры приспособления, она имеет два отверстия с резьбой М10, для крепления зацепов опоры.


Рис. 2 Выпрессовка направляющей втулки Волговского мотора.
1 — наконечник, 2 — головка цилиндров, 3 — направляющая втулка клапана, 4 — шпилька, 5 — опора, 6 — гайка.

Изношенные втулки выпрессовываем как показано на рисунке 3, но опору 5 для для  Жигулей, или Москича, нужно будет сделать другую, в зависимости от размеров плоскости головки этих машин. Под иномарку естественно тоже нужно будет изготовить свою опору. Опорная втулка 3 и наконечник 5 (см. рис. 4) тоже изготавливается под диаметр втулок головки иномарки, или другой машины.

Сам процесс запрессовки новых втулок можно рассмотреть на рисунке 2. А чтобы запрессовка прошла вообще как по маслу, советую перед запрессовкой нагреть головку до 150°С.
Запрессовка направляющей втулки


Рис 3. Запрессовка направляющей втулки переднеприводных вазов.
1 — опорная втулка, 2 — гайка, 3 — головка цилиндров, 4 — наконечник, 5 — шпилька, 6 — направляющая втулка клапана.

Приспособление работает очень эффективно и легко справляется с величиной натяга, который рекомендует завод изготовитель двигателя. А именно: в сопряжении направляющая втулка и головка двигателя, рекомендуемая величина натяга 0,063 — 0,108 мм. То есть перед запрессовкой желательно проверить нутромером внутренний диаметр отверстия в головке, который должен быть 13,950 — 13,977 мм, а наружный диаметр втулки проверяем микрометром и он должен быть 14,040 — 14,058 мм. При этих диаметрах втулки и отверстия в головке, нормальный натяг, рекомендуемый заводом будет обеспечен.

Внутренний диаметр направляющих втулок, тоже очень важен и его тоже нужно замерить (особенно при покупке новых втулок), чтобы знать какой зазор получится относительно стержня клапана. Так как завод изготовитель, в сопряжении стержня клапана и отверстия направляющей втулки, рекомендует рабочий зазор 0,022 — 0,025 мм. Такой зазор получится если внутренний диаметр отверстия втулки будет равен 8,022 — 8,040 мм, а наружный диаметр стержня клапана будет в пределах 7,985 — 8,000 мм. Это для впускных клапанов.

Но так как выпускные клапана всегда больше нагреваются, то для них рабочие зазоры всегда немного больше, то есть в пределах 0,029 — 0,062 мм. Эти зазоры получим, если внутренний диаметр отверстия втулки будет в пределах 8,029 — 8,047 мм, а наружный диаметр стержня выпускного клапана, практически такой же как и впускного клапана — в пределах 7,985 — 8,000 мм.

Но зазор между отверстием направляющей втулки и стержнем клапана может быть другим, если материал из которого вы изготовите втулку, примените другой, не такой как в мануале вашего двигателя. И если у вас в моторе стояли втулки из чугуна, а вы решили заменить из бронзовыми, то следует знать, что коэффициент расширения бронзы отличается от чугуна, а значит и зазоры должны быть другими.


Рис. 4 Запрессовка направляющей втулки Волговского двигателя ГАЗ 24.
1 — шпилька, 2 — гайка, 3 — опорная втулка, 4 — тело головки цилиндров, 5 — наконечник, 6 — направляющая втулка клапана.

Несколько слов напишу и по Волге. На моторах первых Волг (кроме ГАЗ-21), а именно 24Д, 24,01 посадка втулок в отверстие головки предусматривалась Горьковским заводом с натягом 0,022 — 0,076 мм. Но на более современных машинах завода — ГАЗ 31029, натяг втулок немного увеличили до 0,027 — 0,087 мм. Но рабочие зазоры между стержнем клапана и его направляющей втулкой остались прежними и должны быть в пределах 0,050 — 0,097 мм. Эти зазоры получатся, если использовать втулки с внутренним диаметром отверстия 9,00 — 9,022 мм, а наружный диаметр стержня клапана должен быть в пределах 8,95 — 8,925 мм.

Наружный диаметр направляющей втулки автомобиля Волга составляет 17,00 мм. А оси клапанов современных Горьковских моторов, перпендикулярны плоскости готовки (см. рисунок 3), и этот плюс полностью исключает скольжение опоры приспособления (по сравнению с Жигулями и Москвичами). Но бывает, что втулки головки не менялись много лет, или головка была перегрета, то выпрессовать втулки из тела головки не так то просто. Нужно немного нагреть головку в месте выпрессовываемой втулки (до того, как капля воды начинает испаряться), а затем направить на втулку медную выколотку и тихонько обстучать втулку. После этого можно пускать в ход приспособление. Как я уже писал выше, опора 5 для Волги делается другая, и опорная втулка 3 тоже.

Напоследок хочу сказать, что диаметр стержня изношенного клапана, можно восстановить, если отполировать его, а затем отхромировать (если конечно выработка не сильная и не проявляется в форме ступеньки). А затем уже с помощью развёртки нужного диаметра разворачиваем втулку и добиваемся необходимого зазора между стержнем и отверстием втулки.

Если же отверстие втулки сильно разбито (изношено), то заказываем токарю новые втулки из бронзы, оставляя припуск отверстий, для обработки их развёрткой (так же не забываем про наружный диаметр втулки, рекомендованный заводом, чтобы обеспечить необходимый натяг при запрессовке. Но этот совет больше подходит для тех автомобилей или мотоциклов, для которых затруднительно достать новые детали (например антикварные машины или мотоциклы).


А эту статью я заканчиваю и надеюсь, что она поможет, особенно новичкам, самостоятельно осуществить замену направляющих втулок клапанов; удачи всем!

13
Приветствую всех любителей самостоятельного ремонта двигателя, своего мотоцикла или автомобиля. В этой статье мы поговорим о достаточно мелких, но важных деталях любого двигателя — направляющих втулках клапанов. Не смотря на свой скромный размер, направляющая втулка клапана деталь очень важная, и рано или поздно ей начинает интересоваться каждый опытный водитель, даже тот, который отдаёт свой мотор на ремонт в автосервис.

Направляющие втулки любого двигателя, обеспечивают точное направление возвратно-поступательному движению клапанов, для их открытия и закрытия в нужный момент, и от состояния трущейся пары втулка-клапан, напрямую зависит расход моторного масла, а так же плотное и точное прилегание тарелки клапана к своему седлу. К тому же, направляющая втулка — это деталь, по которой осуществляется отвод тепла от стержня клапана к головке двигателя. Так же тепло к головке двигателя отводится и через тарелку клапана и седло (когда клапан находится в закрытом состоянии).

Появление в своё время сёдел и направляющих втулок клапанов, послужило толчком для замены вечно перегревающихся чугунных головок двигателя, более продвинутыми алюминиевыми головками, которые лучше отводят тепло и быстрей остывают.

Ведь во времена, когда головки были чугунными, направляющих втулок и сёдел клапанов не было, то есть эти детали составляли с чугунным телом головки одно целое. И при износе направляющих отверстий, по которым скользили стержни клапанов, а так же при износе (или прогаре) мéста прилегания тарелки клапана, чугунную головку приходилось менять на новую.

Но с другой стороны, каждое конструктивное решение головки двигателя, может исходить из многих причин. Ведь процессы отвода тепла от клапана в монолитную деталь и через запрессованную деталь (втулку или седло) ощутимо отличаются. И если втулка запрессована в тело головки, то средняя температура выпускного клапана большинства бензиновых двигателей около 400 градусов, а максимальная температура может достигать более 800 градусов.

В монолитной же конструкции головки, когда втулки не запрессованы в головку, а просто просверлены направляющие отверстия в теле головки, средняя температура выпускного клапана меньше — примерно 300 — 315 градусов, а максимальная температура достигает не более 700 — 720 градусов.

Но всё же, несмотря на меньшую температуру монолитных головок, от них постепенно отказались из-за их не ремонтопригодности (хотя и их можно отремонтировать — расточить и завтулить, но температура нагрева клапанов, восстановленной таким образом чугунной головки, будет намного больше чем у алюминиевой).

Я думаю, что отказались от чугунных монолитных головок всё таки из-за их веса, и из-за их меньшего теплоотвода, по сравнению с алюминием. Вспомните хотя бы то, как греются чугунные цилиндры старых двигателей, и как греются современные алюминиевые цилиндры (или блоки цилиндров). Естественно, более современный мотор с алюминиевыми цилиндрами греется меньше.

Материал, для изготовления направляющих втулок клапанов.

Раньше втулки точили из чугуна (да и сейчас на некоторых моторах тоже, и ниже станет понятно почему), но чуть позже использовали и металлокерамику (смешивание в точной пропорции порошка меди, графита и железа и затем пропитка маслом этой смеси и далее спрессовка и спекание при определённой температуре).

Металлокерамические направляющие втулки можно встретить и сейчас, например на 412-х Москвичах, или «газонах» — ГАЗ 66. Но минус таких втулок — это то, что их не сделаешь самостоятельно (на токарном станке), так как требуется специальное оборудование. Чугунные же втулки или втулки из латуни или бронзы, можно выточить на обычном токарном станке для любого, даже редкого автомобиля или мотоцикла.

Для более современных форсированных моторов, в том числе и с надувом, втулки начали точить из алюминиевой бронзы. Этот сплав способен обеспечить более лучший отвод тепла от стержня клапана. К тому же этот сплав очень медленно изнашивается от трения, даже в условиях недостаточной смазки трущейся пары (клапан-втулка). Это важное качество особенно полезно для форсированных моторов с надувом, где условия смазки стержня клапана и втулки очень плохие, так как температура здесь очень высокая (любое масло почти теряет свои смазывающие свойства).

А на стержнях выпускных клапанов условия ещё хуже, так как они сильнее греются. Но на впускном клапане условия смазки тоже плохие, так как масло выдувается из зоны трения стержня клапана, потоком воздуха во впускном коллекторе, который находится под избыточным давлением от надува.


Слева направляющие втулки из бронзы, а справа из чугуна.

Сейчас, на некоторых иномарках, например Вольво, Ауди,  можно встретить направляющие втулки  из латуни. Но лучше конечно точить втулки из бронзы, так как коэффициент трения у неё меньше. К тому же, как у латуни так и у бронзы, теплопроводность в два раза лучше, чем у чугуна и это очень полезное преимущество перед чугунными втулками.

Но устанавливая направляющие втулки из латуни или бронзы на свой двигатель, не смотря на то, что они более скользкие и износостойкие чем чугун, следует учитывать один важный момент. Как видно из таблицы (ниже), у латуни и бронзы ощутимо больше коэффициент теплового расширения, чем у чугуна. А это значит что зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой из бронзы или латуни, должен быть больше, чем у втулок из чугуна, иначе при нагреве клапан заклинит в отверстии втулки.

При меньшем чем требуется для латуни зазоре, при нагреве втулки она расширяется и зазор исчезает вовсе. А клапан продолжает своё возвратно-поступательное движение. В итоге, латунь начинает как бы намазываться (наволакиваться) на  твёрдую поверхность (HRC 50-60) стержня клапана, и от этого трущиеся детали нагреваются ещё сильнее. В конечном итоге происходит сварка стального стержня клапана и латунной втулки. В итоге мотор выходит из строя, а при его разборке иногда выбить приварившийся клапан бывает очень сложно, и как правило он выбивается вместе со втулкой.

Причём более склонны к наволакиванию, латуни с небольшим содержанием меди, такие как Л68, Л70, Л62. Цифра в обозначении рядом с буквой, означает процентное содержание меди в латуни, остальное составляет цинк.

Но при большем зазоре в сопряжении стержня клапана и направляющей втулки, увеличится расход моторного масла (несмотря на новые сальники клапанов). Но дело не только в этом, при большем зазоре и приводе клапана через коромысло и рычаг, возникает пусть и небольшое, но всё же боковое усилие, действующее на стержень клапана.

А из-за этого немного нарушается точная посадка тарелки клапана к седлу (очень небольшой перекос), и это означает хоть и очень небольшую, но всё же потерю герметичности клапана (конечно же не как на изношенном моторе, но всё же). Но это происходит только пока мотор не прогреется, ведь при прогреве, втулки расширяются от нагрева и зазор практически полностью уменьшается, и клапан начинает работать идеально ровно.

Но зато втулки из латуни, а тем более из бронзы, намного выигрывают чугунным по ресурсу, так как медленнее изнашиваются, потому что имеют маленький коэффициент трения.

Ну а при слишком маленьком зазоре, нарушаются условия смазки, и как я уже говорил, стержень клапана может заклинить в отверстии втулки. Поэтому точность зазора между отверстием втулки и стержнем клапана очень важна, и причём величина этого зазора зависит от температурных условий каждого двигателя, а так же от материала втулки. Говоря проще — для каждого материала (сплава) втулки, требуется свой зазор.

И раз латунь или бронза больше расширяются при нагреве, чем чугун, значит при установке на свой двигатель латунной или бронзовой втулки, зазор между её отверстием и стержнем клапана, при одинаковой (нормальной) температуре, всегда должен быть больше, по сравнению с зазором чугунной втулки. Естественно, что на иномарках с латунными или бронзовыми втулками зазоры больше, чем на чугунных, и при ремонте (замене) втулок, всегда следует обязательно проверять и сравнивать эти зазоры с указанными в мануале конкретного двигателя.


Таблица зазоров между втулкой клапана и его стержнем.

Если же вы не можете достать оригинальные втулки для головки двигателя своей машины или мотоцикла, и собираетесь заказать токарю выточить новые, но у вас стояли чугунные, а вы хотите латунные (или наоборот), то тогда следует делать отверстия во втулках согласно приведённой здесь таблице слева, в которой указаны зазоры между стержнем и втулкой для каждого материала. В таблице приведены зазоры, которые зависят от коэффициента линейного расширения разных материалов ( и естественно коэффициент расширения при нагреве, сделанных из них втулок, во время работы мотора).

Следует только помнить, что при вытачивании втулки, отверстие в ней следует сверлить всегда меньшего диаметра, чем требуется, для того, чтобы после сверления иметь возможность довести отверстие до нужного диаметра с помощью развёртки. Это позволит сделать нормальную (гладкую) внутреннюю поверхность отверстия во втулке — это важно.

После вытачивания новых втулок и развёртывания их отверстий, чтобы получить зазор стержня клапана в отверстии как в таблице (у латуни почти такое же расширение как у бронзы, поэтому бронза не показана в таблице) старые втулки выпрессовываются из головки, и запрессовываются новые.



Надеюсь данная статья поможет многим ремонтникам-новичкам, иметь полное представление о направляющих втулках клапанов, а так же о важности правильных зазоров, между ними и стержнями клапанов, успехов всем.

14
Очень хочется надеяться, что, прочитав этот материал, вы не только узнаете все таинственные пути движения масла по невидимым каналам, но и обретете собственное (быть может, несколько отличное от "инструкции по эксплуатации") мнение по поводу того, какое именно масло использовать, когда его менять и нужно ли маяться с установкой масляного радиатора.
Надо сказать, что конструкции двигателей "Уралов" и "Днепров" принципиально ничем друг от друга не отличаются, но уж, коль речь завели о системе смазки, то тут как раз налицо большая разница.

Начнем с мотоцикла Урал. Согласно инструкции система смазки у него комбинированная: часть деталей смазывается под давлением от масляного насоса, остальные посредством разбрызгивания масла и образующимся при этом масляным туманом. Все просто, осталось только разобраться, что входит в понятия "часть" и "остальные".
Масляным резервуаром у мотоцикла Урал является нижняя часть картера, где в глубине моторного масла утоплен односекционный шестеренчатый насос. Он приводится в действие (вращение) от распределительного вала. Масло забирается насосом из резервуара, нагнетается по вертикальному каналу в горизонтальную трубку картера, являющуюся главной магистралью системы смазки. На мотоциклах, начиная с модели мотоцикл М-66, устанавливается картонный масляный фильтр, обеспечивающий очистку масла на пути следования от насоса. Параллельно фильтру установлен так называемый редукционный клапан. Его назначение - перепускать масло в обход фильтра в случае, если последний сильно загрязнен или масло настолько загустело из-за низкой температуры, что насос не в состоянии его протолкнуть сквозь фильтр.





Далее из главной магистрали масло подается к "потребителям". По двум вертикальным каналам оно поступает к корпусам коренных подшипников коленчатого вала, вытекая из которых, попадает в маслоуловители. Часть масла из корпуса переднего подшипника по кольцевой проточке поступает в канал, заканчивающийся маслопроводной трубочкой, из которой "поливается" ведущая шестерня газораспределительного механизма, от которой, в свою очередь, смазываются шестерни распредвала и генератора.
Масло, попавшее во вращающиеся маслоуловители, под действием центробежной силы заполняет их внутреннюю кольцеобразную форму. Благодаря отверстиям в уловителях масло устремляется во внутренние полости шатунных пальцев коленчатого вала. И уже отсюда, под действием все той же центробежной силы, по отверстиям в пальцах поступает к роликам подшипников нижних головок шатунов,
Излишнее масло, выливаясь через зазоры в роликоподшипниках шатунов и из маслоуловителей, разбрызгивается по всему внутреннему объему картера. Благодаря вращению коленчатого вала по часовой стрелке (если смотреть на двигатель спереди) масляные брызги омывают верхнюю стенку правого цилиндра. Кроме того, они залетают в масляные карманы, где осаждаются и самотеком подходят к подшипнику скольжения ведомой шестерни привода маслонасоса, а из другого кармана к заднему подшипнику распределительного вала (у нижнеклапанных двигателей ранних выпусков распределительный вал имел оба подшипника скольжения и соответственно на один масляный карман больше).
И еще один путь ответвляется от главной масляной магистрали. Он подводит масло к кольцевому каналу на фланце левого цилиндра, где на верхней стенке имеются отверстия. Существует ошибочное мнение, будто бы это сделано из-за того, что левый цилиндр охлаждается хуже правого, в который бьет упругая струя встречного потока воздуха, отраженная от кузова коляски. Конечно, это заблуждение. Дело в том, что верхняя стенка левого цилиндра оказывается "в тени", туда почти не попадают масляные брызги, разлетающиеся от вращающегося коленчатого вала. Вот потому-то и предусмотрена дополнительная смазка. В конце концов, не все же "оппозиты" эксплуатируются с "люльками".


До сих пор разговор шел о наиболее нагруженных деталях двигателя, к которым масло подается принудительно. А как поживают другие механизмы, которые тоже нуждаются в смазке?

Быстрое вращение деталей кривошипно-шатунного механизма, интенсивное разбрызгивание масла и высокая температура способствуют образованию в картере так называемого масляного тумана, которым смазываются рабочие поверхности цилиндров, поршневых пальцев, направляющие толкателей, коренные подшипники коленчатого вала, шарикоподшипник и кулачки распределительного вала, толкатели и другие трущиеся детали.
Масляные брызги попадают также в полости сочленений картера и кожухов штанг, по которым осаждемое масло стекает в головки цилиндров, где разбрызгивается коромыслами, клапанами и пружинами, обильно смазывая эти детали. Излишки скапливающегося масла из головок цилиндров стекают по дренажным трубочкам в картер. Аналогичные дренажные каналы возвращают в картер масло, "выполнившее свой долг", из полости коробки распределения и масло, отраженное сальником маховика.
Вот мы и рассмотрели пути моторного масла "из картера в картер" на примере мотора мотоцикла Урал.


15

И так! Предлагаю поиграть в всезнайку!  :-X
Правила!  Chitai prav
1.) Действующий вопрос может быть только один!
2.) Темы Вопросов строго по технической тематике ДВС и всё что относиться к нему.
3.) Запрещается задавать глупые-простейшие вопросы!
4.) Автор вопросов не имеет право отвечать на свой вопрос, так как он и решает кто более развёрнуто дал свой ответ первым!
5.) Отвечать конкретно по вопросу, "можно с лёгким спамом!'
6.) Вопрос действителен в течении 2-х дней, то есть 48 часов! Если! не был дан удовлетворяющий полный ответ, по истечению времени победит тот кто дал более
развёрнутый ответ последним!
7.) Вопрос Действителен в течении 24ч независимо дан ли однозначный ответ или нет, какой ответ верный отвечающие узнают только через 24 часа.
8.) Будет специальный подтип вопросов, в которых кто быстрее смекнёт что куда тот победит независимо от времени, такие вопросы будут содержать такие слова как "ПРИМЕРНЫЙ ОТВЕТ!" или заголовок "Смекалка".

Поощрение производится путём того что администратор поднимает человеку кто выиграл репутацию на 5 единиц.  :D



Страницы: [1] 2 3 4