Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - BOSS

Страницы: [1] 2 3 ... 5
1
Надвигался очередной отпуск, при этом не закончил модификацию хонды, думал как провести отпуск чем не могу заниматься после работы и в короткие выходные? ответ прост - попутешествовать, а то что не готова Хонда всегда есть резервный конь в виде Урала, так как был небольшой опыт путешествий на нём  в  1300  км решил учесть все моементы сразу, а именно, разгрузить плечи от грузов, и взять подушку под попу, так как с сидушкой размером с велосипедную, продолжительное преодоление сотней километров превращает в пытку, особенно по неровным дорогам).
Маршрут был достаточно простой: Альметьевск-Саратов 750км, Саратов-Саранск 350км, Саранск-Муром 340км, обратно в Саранск и от туда через Ульяновск домой 600км.

Ну что же дело за малым, готовим Урал, и стартуем  в Саратов!
Дорога в целом была нормальная, трасса, ветерок, фуры, заправки, практически не останавливался и не фотографировал, первые  190 км пролетел на одном дыхании, заехал заправится но заправка не работала и решил продолжить движение, остановился на  230 км от Альметьевска на лукойле, расход составил 13.27л вышло 5,77 литра, ну в целом ладно), редуктор стоит теперь другой чем  в прошлый раз 9-тый, обороты выше и расход поднялся на литр, бака на 20 литров мне хватит на 350км и  желательно заправятся. Так проехал  держа 90-100, выходя на обгоны фур разгоняясь в среднем до 130. Проехал ещё около 250 км решил остановится на следующей заправке на 20 минут, и поехал дальше, встав уже только отъехав от Альметьевска на 600км. Время можно отследить по смотринам, но учитывайте региональные поправки, телефон переводил время автоматом))




2
Мы и наши машины / Honda CBR1000F 93г. 3 Gen.
« : 05 Апреля 2022, 14:30:30 »
Думаю разумно начать с того как попала данная модель после советских мотоциклов ко мне в руки,  история покупки и тд.

В начале прошлого года,  у меня скопилась определённая сумма денег,  так как советские мотоциклы перестали вытягивать все на себя,  я обзавелся двумя новыми проблемами,  одна из них не данная тема но думаю местные поймут)), а вот вторая это созрел морально и физически к японцу,  друг токарь Олег купил себе после совков 400-ку Suzuki rf400  которая если внешне была не так страшна так внутри под баком открывался истинный вид треша,  где были уверены что справимся с ним,  но по факту потом через 2 месяца не добившись нормальных результатов,  но хотя бы смогли заставить мот заводится не с 10-го раза,  продали,  после чего он взял Suzuki RF600 уже учитывая все косяки после первой покупки.  В общем загорелся и я идеей взять японца,  не было точных критерий, кроме того что я хочу взять японца с рядным 4 цилиндровым мотором,  но смотря на свои 750 00р(1000$) понимал что мне мало чего светит из живого,  да ещё и с большим объёмом.  Мог конечно подкинуть ещё немного денег до 100 000р но не более.  Вначале остановился на варианте XJR400 1994г  за 60 000р это самый простой классик, с мотором рядником   воздушного охлаждения из за чего у него частые проблемы с поршневой что и было с данным мотоциклом, но с неплохими тормозами  и в целом внешне был живой,   стал списываться с владельцем,  который оказался странным человеком и в итоге передумал продавать мот,  так этот вариант отпал.  После наткнулся на XJR1300 1998г внешне нечего классик,  рядный дури много 100лс и 100Нм крутящего всего за 100 000т что в целом мог потянуть,  цена для данной модели очень низкая,  с писался что владельцем,  мот висел всего 3 дня,  и уже мотоцикл был в брони,  понимая что ловить тут больше нечего продолжил мониторить,  немного огорчившись что пока потратив время на @удака ушёл очень интересный вариант. 

3
Покатушки / 600км за сутки это вам не шутки.
« : 03 Сентября 2020, 18:31:07 »
Сидел в начале августа и думал,  лето проходит,  а так никуда не сгонял дальше 100км от города,  решил выбить неделю отпуска и отправиться в Москву через Саранск,  но по ходу дела получилось что до Москвы таки не доехал но об этом дальше. Перед поездкой в начале августа успел уже размазать новую ковку (опять с правой стороны) решение по ремонту было простое, беру 1 поршень, прохожу хоном горшки меняю кольца.  Поставил нормальные кольца кольбеншмит, погода была не очень и обкатывать пришлось стационарно.

4

Мотоциклы российского производителя URAL популярны в США - в том числе, трехколесные модификации с коляской. В сотрудничестве с производителем электробайков Zero Motorcycles, создан первый электрический мотоцикл "Урал".


Представленный байк является прототипом - по утверждению производителя, компании понадобится примерно два года чтобы наладить серийный выпуск.



"Урал" построен на привычной для мотоциклов производителя платформе с одним ведущим колесом и боковой коляской. Аппарат оснащен электродвигателем, батареями и электроникой от Zero.



Конфигурация мотоцикла с коляской позволяет разместить больше аккумуляторных батарей - что очень кстати, учитывая возросшую массу и уровень аэродинамического сопротивления. Электрический "Урал" оснащен сразу двумя батареями Zero - на 13 и 6,5 кВт*ч. Общей емкости хватает, чтобы преодолеть 165 километров на одном заряде. При этом, максимальная скорость мотоцикла составляет солидные 140 км/ч, однако, производитель рекомендует придерживаться комфортных 105 км/ч.


Общий дизайн разработала калифорнийская компания ICG. Она же создала и первоначальный прототип. Zero также обеспечила инженерную поддержку во время разработки и тестирования прототипа.

«Мы всегда знали, что наш мотоцикл с коляской - отличная платформа для конструирования электрического мотоцикла, потому что он может предложить то, что не могут дать обычные двухколесные байки - комфорт для пассажира, стабильность и безопасность, не говоря уж о большом количестве места для размещения самого объемного элемента электробайка - батареи», - отметил Илья Хаит, президент и исполнительный директор Ural Motorcycles. «Мы очень довольны результатами эксперимента. На вид это по-прежнему старый добрый «Урал», но электрическая силовая установка предлагает совершенно новый опыт. Его очень легко контролировать, благодаря низкому центру тяжести и оптимальному распределению веса. Он очень стабилен благодаря своим трем колесам. У него нет сцепления. Все, что нужно делать - это открывать заслонку и рулить. И он очень быстро ускоряется... для «Урала». В общем, это здоровский и очень гибкий мотоцикл, который можно использовать практически как автомобиль».

«Мы прошли через несколько итераций, в поисках наилучшей конфигурации для электрической силовой установки», - говорит менеджер проекта и вице-президент по операционной деятельности Джейсон Ре. «Одной из основных задач была задача найти оптимальное решение для расположения батарей - чтобы сохранить пассажирский комфорт, не лишить мотоцикл места для багажа и сохранить стабильность, присущую трехколесным «Уралам». Мотоцикл интенсивно тестировали в реальных условиях - в снег и в дождь, на холоде и в жару, на хайвеях и городских улицах. Мы набрали много данных, которые будут использоваться на следующих этапах проекта. В самом начале я очень скептически относился к самой идее построения электробайка на базе «Урала», полагая, что на реализацию этого плана даже не стоить тратить время и ресурсы, но сейчас я абсолютно убежден в обратном и с интересом жду дальнейшего развития нашего прототипа».

 Компания пока не планирует начинать выпуск этого мотоцикла. Окончательное решение на эту тему будет принято после тщательного исследования рынка и изучения мнений потребителей и экспертов. После того, как окончательное решение будет принято, если оно будет положительным, то по расчетам производителя, на начало серийного производства потребуется порядка двух лет.

Электрический прототип на базе мотоцикла «Урал» с коляской покажут на Progressive Motorcycle Show в Лонг Бич, Калифорния, 16-18 ноября.

Немного ТТХ. Мощность мотора эквивалентна 60 л.с. (при 5 300 об./мин.). Максимальный момент - 110 Нм. Время заряда батареи до 95% емкости от обычной розетки - 13 часов. Запас автономного хода - до 165 км. Максимальная скорость - 140 км/ч. Высота сиденья - 790 мм. Клиренс - 234 мм. Сухой вес - 373 кг. Максимальная масса - 600 кг.







Ссылка на официальный сайт https://www.imz-ural.com/electric/

Что то понесло не туда завод)).

5
Барахолка / Куплю патрубки Урал 2в2
« : 25 Февраля 2018, 20:21:39 »
Приобрету патрубки Урал 2в2, в удовлетворительном состоянии.

6
Дело было так в очередной вечер звонит мне человечек из местного сервиса по названию Форсаж и говорит что есть проблемы с работой мотора чихает и тд, надо настроить, ну и масло где то подтекает.

Прибыл на место и....
Сразу по виду мотора я понял что дело плохо, и был уделён когда мне сказали что его типо делал другой моторист и всё там должно быть хорошо.
От 2 раза заводки под ним была реально лужа масла.

Свечи ввёрнуты свежие, зажигание стоит новое совек, карбы К68 китаймана.

В итоге ладно его заводят, с 3-4 пинка мотор чуть пукнул и заглох, ещё 2 раза и вот оно чудо тарабанит на повышенном холостом на одном цилиндре, изредка попукивает другой, в целом издавая замечательную симфонию различных стуков. При выжиме сцепления (которое было как тренажёр для пальцев), звуков становилось ещё больше. Чтобы понять картину в целом, дёргаю каждый цилиндр за тросик отдельно, и как результат один цилиндр ни куку, второй вяло набирал обороты и к середине затухал. Скидываю патрубки, и вижу что неработающий цилиндр просто дует во все стороны.

Снимаю левую клапанную крышку вижу зазоры между коромыслом и клапанами от 4-х до 5-ти мм, понятно клапана не зажаты), значит дрездец моторчику, сразу выкладываю, что настраивать его без толку, надо ремонтировать мотор, ибо нормально работать он не будет, тем более ехать l_upset.

7
Вот и пришёл ко мне генератор). Г700
В целом хороший)), вышел мне с доставкой 2500р, все детальки, реле, якорь, подкова заводские! Вдумайтесь только 87 год!!!! на каждой детальке есть дата, месяц и год.
Дел с ним в среднем, заменить родные поношенные шумящие подшипники, на япошные, отмыть, всё проверить, привести в божеский вид, и собрать.
Большую часть грязи уже оттёр, обмотки прозвонил всё отлично! Но пока не могу разобрать совсем, нужна головка на 17) открутить гайку на шестерне, получается только в гараже дальше смогу разобрать.

8
Как понятно из названия буду здесь описывать как что и куда подключать у данного китайского чуда с алиэкспрес.
По размерам оно не меньше штатного спидометра оппозитов, Плюсы в том что независимо от установленной конической пары он будет показывать нормально скорость, также показывает обороты мотора, уровень топлива, работу от генератора, индикацию поворотов по отдельности, нейтраль, габариты и тд,


Постараюсь подробно и доступно перевести родную инструкцию, также описать возможности реализации функционала данного прибора на мотоцикле Урал. В целом интересное дополнение для мотоцикла, при грамотном подключении будет неплохим дополнением - заменой штатных приборов мотоцикла.



Инструкции по подключению.

9 пин разъем:
(Голубой) Правый сигнал (поворотника) , вход сигнала положительной полярности.
(синий) Индикация дальнего света,  вход сигнала сигнал положительной полярности.
(коричневый /белый) Габариты,  вход сигнала сигнал положительной полярности.
(оранжевый) левый сигнал (поворотника) , вход сигнала положительной полярности.
(желтый\черный) Провод Тахометра подключение аналогично с тахометром ВАЗ2106.
(зеленый) Отрицательный Провод Питания (любой отрицательный полюс или землю)
(синий белый) Провод уровня топлива в баке!
(красный)  Положительный Провод Питания (Провод от Аккумулятора!!!)
(черный) Положительный провод с замка зажигания!


3 пин разъем: (подключение к индуктивному датчику скорости, фишка линией вместе (В комплекте))
(красный белый) Плюс к датчику скорости
(зеленый) Минус к датчику скорости
(черный белый) сигнал датчика скорости


6 контактный разъем:
(зеленый\красный) Нейтраль.
(розовый) отрицательный вход сигнала 1-скорость
(синий красный) отрицательный вход сигнала 2-скорость
(зеленый\черный) отрицательный вход сигнала 3-скорость
(желтая\красная) отрицательный вход сигнала 4-скорость
(желтый /белый) отрицательный вход сигнала 5-скорость


2-контактный разъем:
(Зеленый /белый) отрицательный вход сигнала 6-скорость


Меню настроек.
Чтобы настроить прибор служит кнопка на его тыльной части, чтобы открыть меню настройки надо:
С выключенным замком зажигания, зажать кнопку прибора и включить питание замком зажигания. (Если всё верно сделано вы попадёте в меню настроек)

Описание, Меню настроек.

1.Окружность шины, настройки: Когда на циферблате скорости отображается  1. В зоне пробега показывает CXXXX.0; ХХХХ (означает значение окружности шины в мм стоит по умолчанию). Число в ,зоне пробега, будет мигать, короткое нажатие изменит текущие значение, при удержании переходит к следующему числу. Окружность можно установить в  диапазоне 50~2600мм. Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы сохранить и перейти далее.

2.Количество установленных магнитов, когда на циферблате скорости отображается   2. В зоне пробега показывает C00XX.0; XX (означает значение по умолчанию). Его установить в диапазоне от 1~12. Есть 3 магнита  в комплекте. Это может быть лучше размещения двух магнитных сталей в различных угла шины.Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы сохранить, и перейти в следующую зону настройки, (Тахометра число цилиндров)

3.Настройка Тахометра (Индикатор оборотов двигателя стрелочный) :когда на циферблате скорости отображается  3. В зоне пробега показывает C0002, 2 означает, что двигатель Двух цилиндровый (одноцилиндровый и двухцилиндровый имеют одну установку). Нажатие кнопки меняет установку количества цилиндров. Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы сохранить.

4.Датчик топлива, когда на циферблате скорости отображается  4. В зоне пробега показывает  E0003, значение по умолчанию-3. Пожалуйста, выставите номер 2 или 3 по проводам датчика уровня топлива. Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы сохранить и перейти далее.

5.Очистка пробега,  когда на циферблате скорости отображается  5,  короткое нажатие на кнопку, очистит пробег,  длительное нажатие выведет прибор из меню настроек.

В целом есть один неприятный минус у данного прибора, закрывает табло не стекло, а оргстекло, которое легко царапается, поэтом рекомендую задуматься о защитной плёнке на него.

С настройками разобрались, теперь пару мыслей как можно реализовать функцию уровня топлива, взять от китайца допустим GR (Irbis GR 250) датчик уровня топлива, вполне должен подойти к стандартному баку Урала, прикрепить можно его сделав отверстие под него для установки, дело смекалки.

Также можно реализовать чтобы показывал какая скорость в данный момент включена, для этого понадобится наличие повторителя под рычаг (как на Ураловской коробке), и вытравить на текстолите контакты в том порядке в котором будет соответствие включенной скорости от положения повторителя, дело в целом выполнимо, тоже дело смекалки!)

По внедрению прибора и реализации идей для установки, буду дописывать, дополнять это сообщение с фото и описанием.



Ссылка на лот в алиэкспрес.

https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Tachometer-Gauge-Speed-Mileage-with-LED-Backlight-Signal-Light-12V-CS-363-Digital-Motor-Tachometer/32679736222.html?aff_platform=aaf&cpt=1489422017246&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=f6ff9d69bce246288b55a3574e94824a-1489422017246-09360-eub6yrrBy

Автор Собакинских Борислав.Ю. (BOSS)

9
Двигатель / Маховик и его вес.
« : 11 Марта 2017, 21:31:39 »
Хочу узнать мнение Форумчан, кто как думает, не тяжеловат ли у нас маховик ? 5 кг это больше чем надо даже, это не вес маховика мотоцикла, а вес маховика трактора, на такой мотор как у нас). Так даже если подумать не уменьшая сильно инерционные силы, то есть есть избыточная прочность у маховика, снижение массы которого поможет меньше нагружать задний подшипник в целом в стоке.

А если и снять вес чтобы понизить и инерцию даст ощутить в целом прирост от облегчения поршневой, так как по расчётам с моими облегчениями уже на этом этапе у маховика грубо лишние 500грам, возможно многие скажут на колясыче не надо, но мне кажется 5 кг много, у автомобилей идёт иногда даже легче.

Для одиночки кажется это обязательно надо делать, тут даже особо думать нечего  smile1.

Что думаете ?)

10
Ходовая часть / Покрышки.
« : 10 Марта 2017, 19:54:07 »
Думаю о смене резины на колясочнике, родная уже изрядно потрёпана и старая, кто какую брал какие отзывы, да и просто мнение ваше).
Мой взгляд пока падает больше на Петрашину Л-333 4,10-19 110/100-19 M/C 70L , цена около 2000р.





Мото шины Maxxis Classic M6011 110/90-19 62H TL Front Цена от 4100р.




Также посматриваю на Шина Michelin 110/80 R19 M/C 59V ANAKEE 2 F TL/TT Но больно низковат профиль. И цена от 7300р.

11
Решил открыть эту тему так как это актуально, написать где что выгоднее и быстрее что либо заказывать, как кто идёт на контакт с клиентом и тд.
Обсуждение сайтов можно делать любых которые полезны по данной тематике.
Оставлять целостный отзыв по всем заказам на сайте, так как это удобнее и даже будет правильнее.
Добротные отзывы буду перемешать в шапку! чтобы выделить из из общих обсуждений.

Формат предлагаю поддерживать следующий: как ниже.


Мои отзывы;

www.moto1.ru
Вполне неплохой магазин, сотрудничает напрямую с совеком и заказывать у низ их зажигание очень выгодно, бывают акции. Качество товара в целом хорошее.
Цены нормальные в целом, Оплата удобна, высылают вполне быстро, проблем никогда не было. Делал 3 заказа.


www.motaki.ru
Хороший сайт, система отзывов помогает при покупке, Администрация адекватно принимает отзывы под товарами и даже отвечает. Часто всплывают хорошие вещи в продаже, которых нету в других магазинах. Отправка оперативная, оплата удобная .Единственное цены немного кусаются, иногда даже с системой скидок, при максимальной скидке товар выходит дороже чем в других магазинах, проблем не было за более 5-ти заказов.

www.Avtoall.ru
Хороший сайт по рассходникам. Есть детали на газ, ваз и тд любые. Также есть развёртки, съёмники, выколотки, инструмент,и тд. Цены  нормальные, товар хороший проблем не было. Способы отправки любые, оплата удобная. Сделал там уже более 5 заказов проблем не замечено.

12
Новости / День рождения форума!
« : 18 Февраля 2017, 00:00:20 »



Прошло ровно 2 года с момента когда группа людей объединённая одним любимым, душевном, делом. Обзавелись новым домиком!
Для Форума это совсем небольшой возраст, многие наверно даже не заметили как пролетело время.
Это говорит о том что это время мы провели в большем хорошо и с интересом, ведь когда время проводится с интересом мы совсем не замечаем как оно полетает!

От себя и от лица Администрации.
Хочу поблагодарить, старичков, активных участников, посетителей, а также новичков:
Зато что вы есть! За созданную здесь приятную атмосферу!

Помните, что в развитии нашего домика отвечает в первую очередь не только администрация, но и его жители; чем активнее мы себя и дружно проявляем, тем больше становится его простор, не только в понятии размера но и в ухоженности. Где есть, свой, порядок который диктуется не жёсткими фиксированными правилами, а нормами морали каждого из нас, что несомненно выше любых правил.

За 2 года мы написали более 17000 Сообщений! создано 277 тем!
Здесь мы делимся как и нашими успехами в нашем деле, так и обычными житейскими, бытовыми делами!
Ведь каждое знание и опыт бесценен!
А это место позволяет нам с различных областей собраться тут, и в вдоволь проводить душевные разговоры и споры!


13
Двигатель / Пальцы!
« : 17 Января 2017, 21:50:21 »
Вот фото Приехавших плацев,  Россия типо... Сайт мотаки.
4 красных 2 чёрных и 2 белых.  :D

14
Многие знают что некоторые детали мотоциклов Урал живут не долго, быстро изнашиваются и умирают засчитанные 10-ки тысяч километров, особенно у мотоциклов 90 -годов).
Первая причина кроется в плохой смазке, 2 причина кроется в качестве деталей, и сборке.

Начнём с Головок!
Покажу вам что стало с головкой с моего мотоцикла пробежавшей всего 8 000 км.
Направляющая убита в хлам, настолько что выхлопные газы прорывались сквозь направляющую.


Причина скорее всего здесь кроется в плохом качестве направляющей, плохой смазке и регулярными перегревами.
И так, плохое качество направляющей на глаз не определить, могу сказать одно что лучше всего использовать качественные импортные подходящие направляющие.
Лучше всего бронзовые или металлокерамика, допустим KOLBENSCHMIDT 81-1163 (8x14.105x50) отлично подходит по параметрам, в хорошую с не просаженным посадочном отверстии головку!  цена 1 штуки около 340р. Не имеет упорного торца, поэтому надо хорошо точно установить на нужную высоту, или если не уверен что сможешь так, то можно сделать проточку в нужном месте, и сверлом снять фаску в головке под стопорное кольцо.
Так же с этой направляющей скорее всего надо будет использовать развёртку так как внутренний диаметр 8.00, подгонять зазоры между втулкой и стержнем клапана, на выпуск 0,029 на впуск 0,022.

Внимание!!! при подборе направляющих на замену родных не стоит брать 14.04!!! Так как при выпрессовки родных! которые имеют размерность 14.07, Ваше отверстие в головке уже не обеспечит натяг втулке размерностью 14.04!!! а будет примерно равно этому значению, от вибрации она у вас вывалится, грубо говоря натяг должен быть от 5-8 соток (0,03-0,08), максимально допустимый натяг 0,12 выше есть вероятность что лопнет посадочное место!

Есть ремонтный вариант на сильно просаженное посадочное отверстие, KOLBENSCHMIDT 81-1164 (8x14.205x50)

Также можно подобрать любую подходящую втулку по этим параметрам!!! также учитывая форму самой втулки)).



Также сразу же напомню! что зазор между втулкой и клапаном, когда втулка бронзовая (латунная) или чугунная (Металлокерамическая) несколько отчается так как бронза (латунь) имеет больший коэффициент расширения!

И так с качеством направляющих разобрались, теперь по желанию, рекомендую также заменить клапана на импортные фирменные, по 2-м причинам.
Первая это качество,  от изготовления до материала. А второе это то что данные клапана используются с другим видом сухарика как на ваз 2108, который позволяет свободно прокручиваться клапану в процессе работы, что даёт равномерный износ втулки и седла, исключает локальные перегревы и необходимость в частой притирке клапана.
Увы подходящих для нашего мотора клапанов не так много, и  приходится плясать из того что есть, но тут и положительный момент! есть хоть что то из чего плясать!)

И так, если с впускным клапаном всё просто! 38х8х91 то с выпускным посложнее.
Начнём с впускного клапана, есть 2 варианта этого клапана, под нормальное седло 38мм, и под поношенное 39.5мм.
С 39мм клапаном можно увеличить внутренний диаметр седла, на 1.5-2мм. Тем самым улучшить наполнение.
И так Клапан 39.5мм имеет маркировку R4643/SCR цена от фирмы AE около 320р за штуку. Под ваз 2108 сухари.







Фото клапана MAHLE 029 VE 30370 100 цена около 650р.

Стандартный клапан 38мм, это V91338 цены зависят от фирмы (также куча аналогов), и находится в диапазоне 260-650р.  Под ваз 2108 сухари.

Вот с выпуском всё немного интереснее, клапана с тарелкой 35мм нету, есть или больше или меньше), но в нашем случае лучше больше чем меньше.
Можно поставить на выпуск с доработкой клапан 38мм MAHLE 029VE30369100 цена около 550р за штуку.
Клапан именуется как впускной, но он не магнитится и по материалу выпускной.
Вся доработка будет состоять в том что надо будет просто уменьшить его тарелку хотя бы до 36-35мм.



фото клапана MAHLE 029VE30369100. 550р

Так же упомяну что есть варианты и с более близким размером тарелки, но надо будет делать проточки и укорачивать клапан.

Как видно на фото, клапан имеет замечательную обработку, можно дополнительно отполировать клапан, это даст лучшую обтекаемость клапана, что уменьшит его нагрев, отложение нагара, и тем самым более долгую работу направляющей.

Есть ещё один хороший вариант, без точения самого клапана, это клапан  Mahle Original 029 VE 30363 100, Клапан с дизельного мотора именуется впускным,  по материалу  выпускной, Но при этом магнитится!, рабочая зона у него закаленная, цена довольно невысокая ориентировано 465р, суть этого клапана, в том что тарелка у него 36 ножка 8 а вот длина 95.5мм вместо стандартных 91,9мм Самый подходящий клапан по размеру на выпуск, компенсировать натяжение пружин из за длины ноги Можно шайбой 3мм, а регулировки позволят выставить зазор не укорачивая штанги, также есть один момент, Тарелка клапана до перехода в стержень имеет высоковатую высоту, поэтому потребуется работа дрелью со шкуркой), чтобы обработать эту поверхность чтобы она могла заглядывать во втулку).




Теперь перейдём к Смазке!
Смазка головки мотоцикла реализована очень весело, а точнее безобразно!
Мало того что смазка туда не подаётся принудительно, а смазывается только путём конденсирования тумана в штангах толкателей. Так путь преграждён ещё и корпусом толкателей!!!




Ну ладно, просверлим в корпусе толкателя канавку для того чтобы смазка работала хотя бы как задумано).
Этот момент заметил и сделал хорошее видео в Ютубе Евгений Быковский. Если хотите более подробно узнать об этом, можете найти и глянуть его видео.

Дальше смотрим по течению, в крышке сливное отверстие сделано в самом низу что благополучно сопутствует скорейшему убеганию смазки из под клапанной крышки, установка калиброванного жиклёра я считаю не самый лучший вариант, так как когда мотор постоял масло всё равно утечёт, и при следующем пуске на холодную пока не будет создан туман, смазки почти не будет.
Поэтому надо поднять уровень в клапанной крышке! и сделать это не трубкой как любят делать умельцы.



А именно переносом отверстия выше, заглушив нижнее. Потому что, отверстие надёжнее, его не оторвёт от вибрации как трубку, также расположение трубки как на фото влечёт проблемы в случае наклона мотоцикла, чем больше будет наклон тем больше масла будет попадать в направляющую и просачиваться в каналы, особенно если мот одиночка, и его ставят на боковую подножку.
Поэтому просверлив отверстие, косое к основному нижнему, мы избежим этого эффекта, так как масло будет уходить в это отверстие, когда мотоцикл будет наклонен.
Сверлить не удобно, надо будет брать как можно больший угол, чем мы заденем ребро жёсткости  и сделаем отверстие и в нём), но подругому сделать отверстие на нужной высоте не получится, так как иначе можно попасть не в тот Канал)).


Такими доработками можно продлить ресурс головки в разы!

Следующей важной доработкой я считаю,это подать масло в правый цилиндр для лучшей смазки пальца и втулки в шатуне, так как я и многие замечали что с права втулка умирает быстрее чем с лева, и спорить тут не стоит, это именно так.

Для того чтобы провести этот канал потребуется хороший глаз и ловкость, так как решить данную задачу предлагаю методом сверления канала!) Да канал тяжело просверлить так как надо сделать так чтобы они не вылезли где не надо, и при этом попали в друг друга, придётся использовать одну или пару заглушек, но можно попробовать и без заглушек, но всё вполне возможно! толщины тела, и сопутствующие отливы помогут нам в этом деле!

Изучив блок прихожу к выводу что лучше всего провести его снизу, так как там есть сопутствующий отлив) и нужная толщина, так же не все блоки могут подойти для этой задачи, так как у многих блоков будут разные отливы и тд, надо больше плясать от места!


Вот моя реализация, потребуется 2 заглушки, каналы изначально сверлились 3мм сверлом удлинённым, потом 3,5 и под конец рассверлены до 4,2мм.









Со стороны цилиндра.



По поршневой лучше всего оставить хорошие чугунные цилиндры и ставить ковку с хорошими кольцами, заказать ковку можно на сайте Автотехнология, цена была 3500 за пару + пересылка, если берёте 38мм то у них же есть и кольца под них но +1000р кольца хорошие добротные. пальцы рекомендую ставить импортные парт номер Hyundai/Kia 23412-33000 цены от 500р шт.





По поршням и пальцам можно провести облегчение, я вывел поршневую Палец кольца поршень  78мм на 400 грамм  up.

Результат по головкам.








Делайте бережно, внимательно, тщательно и любя! и у вас всё получится ещё лучше!)



А вот про дополнительное охлаждение расскажу вам потом!  :)

Автор (BOSS)



15
Приветствую всех водителей, любящих ремонтировать свой автомобиль или мотоцикл своими руками — в этой статье мы рассмотрим, как правильно заменить направляющие втулки клапанов, а так же инструмент, с помощью которого это будет легко сделать. В этой статье мы более подробно разберём операцию, по грамотной замене направляющих втулок. И рассматривать ремонт головки мы будем на примере наших отечественных машин — ВАЗов 2108,09, Оки, Волги, но поняв основные принципы ремонта и работы с приспособлением, описанным в этой статье, на примере наших автомобилей, можно будет спокойно заменить втулки и на иномарке.


Рис. 1 Выпрессовка направляющей втулки переднеприводных вазов.
1 — направляющая втулка клапана, 2 — головка цилиндров, 3 — опора, 4 — зацеп, 5 — гайка, 6 — шпилька, 7 — наконечник.

У любой машины когда нибудь наступает такой момент, что замена сальников клапанов не помогает, и сизый дым из выхлопной трубы подсказывает водителю, что всё таки пора заняться более серьёзным ремонтом. А для удобства работы нужно будет изготовить несложное приспособление, которое если бы не опора 3 (см.рисунок 1) в виде пластины, то это устройство можно было бы применить и на классических Жигулях и Москвичах (так как головка ВАЗ 2108, 09 отличается от головки классических жигулей ВАЗ 2101,02,03,06,07).

К тому же при выпрессовке направляющих втулок клапанов у ВАЗ 2108,09 угол действия сил при выпрессовке втулок более благоприятный, так как угол наклона оси клапана относительно вертикали составляет всего 13,5°, а у классических Жигулей угол наклона оси клапана составляет 20° и здесь риск сдвига опоры больше. Но всё таки, чтобы полностью исключить риск сдвига опоры приспособления, она имеет два отверстия с резьбой М10, для крепления зацепов опоры.


Рис. 2 Выпрессовка направляющей втулки Волговского мотора.
1 — наконечник, 2 — головка цилиндров, 3 — направляющая втулка клапана, 4 — шпилька, 5 — опора, 6 — гайка.

Изношенные втулки выпрессовываем как показано на рисунке 3, но опору 5 для для  Жигулей, или Москича, нужно будет сделать другую, в зависимости от размеров плоскости головки этих машин. Под иномарку естественно тоже нужно будет изготовить свою опору. Опорная втулка 3 и наконечник 5 (см. рис. 4) тоже изготавливается под диаметр втулок головки иномарки, или другой машины.

Сам процесс запрессовки новых втулок можно рассмотреть на рисунке 2. А чтобы запрессовка прошла вообще как по маслу, советую перед запрессовкой нагреть головку до 150°С.
Запрессовка направляющей втулки


Рис 3. Запрессовка направляющей втулки переднеприводных вазов.
1 — опорная втулка, 2 — гайка, 3 — головка цилиндров, 4 — наконечник, 5 — шпилька, 6 — направляющая втулка клапана.

Приспособление работает очень эффективно и легко справляется с величиной натяга, который рекомендует завод изготовитель двигателя. А именно: в сопряжении направляющая втулка и головка двигателя, рекомендуемая величина натяга 0,063 — 0,108 мм. То есть перед запрессовкой желательно проверить нутромером внутренний диаметр отверстия в головке, который должен быть 13,950 — 13,977 мм, а наружный диаметр втулки проверяем микрометром и он должен быть 14,040 — 14,058 мм. При этих диаметрах втулки и отверстия в головке, нормальный натяг, рекомендуемый заводом будет обеспечен.

Внутренний диаметр направляющих втулок, тоже очень важен и его тоже нужно замерить (особенно при покупке новых втулок), чтобы знать какой зазор получится относительно стержня клапана. Так как завод изготовитель, в сопряжении стержня клапана и отверстия направляющей втулки, рекомендует рабочий зазор 0,022 — 0,025 мм. Такой зазор получится если внутренний диаметр отверстия втулки будет равен 8,022 — 8,040 мм, а наружный диаметр стержня клапана будет в пределах 7,985 — 8,000 мм. Это для впускных клапанов.

Но так как выпускные клапана всегда больше нагреваются, то для них рабочие зазоры всегда немного больше, то есть в пределах 0,029 — 0,062 мм. Эти зазоры получим, если внутренний диаметр отверстия втулки будет в пределах 8,029 — 8,047 мм, а наружный диаметр стержня выпускного клапана, практически такой же как и впускного клапана — в пределах 7,985 — 8,000 мм.

Но зазор между отверстием направляющей втулки и стержнем клапана может быть другим, если материал из которого вы изготовите втулку, примените другой, не такой как в мануале вашего двигателя. И если у вас в моторе стояли втулки из чугуна, а вы решили заменить из бронзовыми, то следует знать, что коэффициент расширения бронзы отличается от чугуна, а значит и зазоры должны быть другими.


Рис. 4 Запрессовка направляющей втулки Волговского двигателя ГАЗ 24.
1 — шпилька, 2 — гайка, 3 — опорная втулка, 4 — тело головки цилиндров, 5 — наконечник, 6 — направляющая втулка клапана.

Несколько слов напишу и по Волге. На моторах первых Волг (кроме ГАЗ-21), а именно 24Д, 24,01 посадка втулок в отверстие головки предусматривалась Горьковским заводом с натягом 0,022 — 0,076 мм. Но на более современных машинах завода — ГАЗ 31029, натяг втулок немного увеличили до 0,027 — 0,087 мм. Но рабочие зазоры между стержнем клапана и его направляющей втулкой остались прежними и должны быть в пределах 0,050 — 0,097 мм. Эти зазоры получатся, если использовать втулки с внутренним диаметром отверстия 9,00 — 9,022 мм, а наружный диаметр стержня клапана должен быть в пределах 8,95 — 8,925 мм.

Наружный диаметр направляющей втулки автомобиля Волга составляет 17,00 мм. А оси клапанов современных Горьковских моторов, перпендикулярны плоскости готовки (см. рисунок 3), и этот плюс полностью исключает скольжение опоры приспособления (по сравнению с Жигулями и Москвичами). Но бывает, что втулки головки не менялись много лет, или головка была перегрета, то выпрессовать втулки из тела головки не так то просто. Нужно немного нагреть головку в месте выпрессовываемой втулки (до того, как капля воды начинает испаряться), а затем направить на втулку медную выколотку и тихонько обстучать втулку. После этого можно пускать в ход приспособление. Как я уже писал выше, опора 5 для Волги делается другая, и опорная втулка 3 тоже.

Напоследок хочу сказать, что диаметр стержня изношенного клапана, можно восстановить, если отполировать его, а затем отхромировать (если конечно выработка не сильная и не проявляется в форме ступеньки). А затем уже с помощью развёртки нужного диаметра разворачиваем втулку и добиваемся необходимого зазора между стержнем и отверстием втулки.

Если же отверстие втулки сильно разбито (изношено), то заказываем токарю новые втулки из бронзы, оставляя припуск отверстий, для обработки их развёрткой (так же не забываем про наружный диаметр втулки, рекомендованный заводом, чтобы обеспечить необходимый натяг при запрессовке. Но этот совет больше подходит для тех автомобилей или мотоциклов, для которых затруднительно достать новые детали (например антикварные машины или мотоциклы).


А эту статью я заканчиваю и надеюсь, что она поможет, особенно новичкам, самостоятельно осуществить замену направляющих втулок клапанов; удачи всем!

Страницы: [1] 2 3 ... 5