Я 3 раза и все сходы и поганые ротаны.Вот своего "утопленника" в строй верну,наверстаю.

Заменой шатуна получится обойтись ?

спасибо Андрей и на этом

Если две клеммы как на реле от ваз 2106,  то там 15  плюс с замка,  67 на генератор якорь, шунт.

Жив здоров,  щас в Москве,  уехал на хонде,  доехал в целом без подключений.

Так же была неприятность,  в том что замок зажигания был меняный,  и было два ключа,  от бака и стдушки свой,  все бы нечего,  но замок зажигания заедал, и порой приходилось дрочить ключ в замке чтобы он про вернулся, и в купе с двумя разными похожими ключами доставляло много неудобств по типу: Вставил,  крутишь не тот видимо.... Вставляешь другой ключ, и он не открывает,  вставляешь первый и да вот он  . Чувствуешь себя в этот момент идиотом.  . 

Так же надо было востановить защелку сиденья,  не было самой защелки которую оказалось сломали когда свернули привод от личинки при этом лопнула и часть на личинке, в общем перспектива трёх ключей меня не устраивала в корне.

Ещё пол года назад спрашивал у челиков комплект ключей но потом они мне не написали и у меня были дела поэтому не состыковались,  написал им недавно замки остались но замок зажигания там поломан при ДТП, но личинка целая,  есть так же замок на бак,  и на сиденья целый,  из за такого дефекта цена составила 3500р.
  Забрал замки, ведь корпус моего замка целый и можно переставить туда личинку, так же сразу перебрался замок в баке,  он почему-то странно открывался подклинивал, при осмотре заметил что штифты странно по разному выдвинуты, пришлось подобрать в замок штифты  из нескольких комплектов и пилить их натфилем их чтобы они стояли идиально и все работало как часики.
  Чтобы разобрать замок зажигания HONDA CBR 1000F, вынуть личинку надо снять пластиковый кожух на верхней части, снизу сбоку появится доступ к штифту ограничителя, сделал в нем аккуратно отверстие не сквозное и нарезал резьбу, после чего в крутил болоте и за него штифт вытащил . Ну при сборке пришлось доработать личинку выбрать износ, взял подходящий штифт пружину ниже в свободный паз поставил нужный штифт под пилить чтобы он не играл роли в запирании но внутренних часть центрфиксировала ключь от перекоса просто вложив в пружину маленький обрезок проводки).
при сборке естественно использовал хорошую смазку шрус которая не замерзает и нужной густоты  .

Теперь о сцеплении , приготовился купил диски сцепления, пружины усиленные. Всё потому что при резких ускорения особенно при стартах с сцепления после 5т оборотов чувствовалась ватность сцепления, вместо рывков срыва заднего колеса происходило вариаторное ускорение, очень похоже так как на Урале было. Последним звоночком была последняя поездка от подруги к себе в город, так как прошла основная обкатка, надо было временно проверить мотоцикл под максимальными нагрузками и заметил следующую неприятность: При ускорении на 5-той или 6-той передаче при 6-7 тысячах оборотов если на дороге попадала неровность сцепление могло срывать и обороты уходили верх, а скорость не растёт, сцепление сорвало, газ отпускал обороты выравнивались и потом нормально, так быть не должно это точно.
И вот всё пришло надо разбирать и смотреть что произошло, при разборе замечаю что у меня оказывается диски сцепления в идеале, померил все как новые по мануалу, но обнаружил, что внутренняя часть корзины странно себя ведёт бултыхается и люфтит.



Оказалось что выдавило немного литую втулку и начало разбивать. как уже упомянул в видео была куплена корзина донор, в хорошем состоянии там такого люфта нет, но начинает уже немного появятся при большом усилии, решил не допускать повтора и внести изменения в узел, за место родной шайбы была выточена большая шайба которая в аккурат ложится в ховодскую проточку и фиксирует дополнительно втулку на валу, теперь уж точно не должно выдавливать, естественно конструкция такого прикола не предусматривала, и пришлось дорабатывать выжимочную часть иначе она упиралась в шайбу и диски не смыкались, где то уже видел подобную проточку серийно, поэтому без зазрения совести сделали проточку и теперь есть 2,5+мм на просадку пакета диска.  На купленной корзине заметил что под пружинками вложили кольца стальные 3мм, пружины были такие же по по усилию и тд, видимо та же беда была, щас пружинки стоят если сравнивать с штатными это как 7мм проставки под стоковые поставить)), думаю теперь проблем с этим узлом точно не будет.

Выводы или японцы в чём то просчитались, или расточка каналов дала свой небольшой прирост и сцепелние не держит, так как  у меня получилось сорвать заднее колесо в букс на асфальте, значит сцепление +- было не убитое это точно.

Пока искал промелькнула идея, а почему бы не поставить другой колёсный диск и за одно перейти на более современные плавающие тормозные диски спереди, из ближайших моделей данного мотоцикла является CBR1100XX черная птица (в народе дрозд), грубо говоря это следующая модель сменившая данную на рынке. Начал смотреть, у меня стоят 296мм диски значит не меняя вилку и кронштейны я не смогу поставить тормозные диски с дрозда 310мм. Вилку с дрозда не поставить так как там перья 43мм это ведёт куча геморроя с траверсами и денежных трат.
А тут как на зло подворачиваются мне два колёса от инжекторного дрозда за 10-ку, состояние просто огонь, недавно их залили в порошковую краску, состояние отличное, я воспринял это как знак, что надо забирать  . Так же чтобы поставить задний диск необходим кронштейн крепления задней звезды и резиновые демпфера, которые человек отдал так).

Значит нам надо искать тормозные диски которые садятся на посадочное место дроздового это 62мм внутренний диаметр и они так же должны попадать по вылету с родными, немного поисков и были найдены нужные диски 296 внешний, 62 внутренний, и вылет 17мм, попросил человека по посадкам снять размеры так как диски сняты были колёсного переднего диска получил данные, спросил ещё ребят померить в группе по этой модели размеры по вылету.
И так имея все данные получилось 141мм ширина разноса дисков по внешке, померил свои и вышло 131  , посидел подумал и понял что фрезер нам в руки ,снимаем по 5мм с посадочных и всё чики пуки, ну и нужно будет новые дистанционные втулки выточить  .

Тормозные диски, искал как можно дешевле живые, новые по 15т штука мне не по карману пока, поэтому было принято решение искать хорошие бу, Разок промахнулся с размером пришли 58мм внутренний, второй раз попал мне не хороший чел который продал мало того что с рассверленными отверстиями крепёжными, так ещё и один кривой после удара у него биение 1,2мм когда допуск 0,3мм, пытались править нечего не вышло, на третий раз уже взял от VFR800 + - живые диски 3,9мм толщина (новый 4,5), пару сезонов можно проездить спокойно.

Прошёл сезон, вполне удачно, проехал первую обкатку 1000км. теперь настало время дальше приводить мотоцикл в нормальное состояние.

 Из за некачественного сальника вилки текло правое перо, пришлось опять снимать вилку, но снял сразу 2 пера, так как заметил на ходу неприятный момент люфта вилки, по ощущению как рулевая, но оказалась не она, вспомнил что не менял направляющие вилки, снял вилку, проверил люфт и обнаружил что таковой действительно имеется, не критический 0,2мм но уже рядом. Пришли новые направляющие, сальники же заказал ещё осенью другие, пришли отличные сальники но фиговые пыльники, а вот в другом комплекте было наоборот, в итоге собрал из двух разных комплектов нормальные комплектующие для вилки  .
Пришли новые направляющие, ставлю и понимаю что люфт то не ушёл, промеряю их и разница между старыми и новыми направляющими 0,01)),  подумал и не придумал нечего лучше чем выбрать фольгой 0,1мм оставив 0,05 зазор между направляющей и корпусом стакана, снизу было легко ,вырезал нужное количество уложил в канавку и защёлкнул втулку на перо, с верхней пришлось немного поточить, и чтобы сохранить натяг между направляющей и стаканом подложил ту же фольгу, всё собрал, проверил. Теперь нет люфта практический совсем, еле заметный.